Аналоговая фотография: как и зачем снимать на плёнку

Введение

Не вызывает сомнений, что сейчас на дворе цифровой век. DSLR системы стали очень доступными, крупнейшие бренды постоянно выпускают что-то новое и у каждого третьего имеется цифровая зеркальная камера, даже если человек снимает исключительно в автоматическом режиме.

Тем не менее, в особенности после каникул, в фотолаборатории не пробиться – все несут на проявку пленки. На улицах все чаще попадаются люди с пленочными системами в руках. В одном только livejournal сообщество любителей пленки насчитывает более 4000 весьма активных участников.

Собирая материалы для написания данной статьи, я провела опрос на тему: «Почему и в каких целях вы используете пленочную камеру сегодня?» За несколько дней я получила около 100 откликов. Кто все эти люди и в чем они видят преимущество, казалось бы, «устаревших систем»?

Дальномерные фотоаппараты

Из дальномерных фотоаппаратов мы сразу отбросим те, что с несменной оптикой. Кто-то из них слишком редкий, чтобы был смысл искать. Юность, например. Кто-то имеет автоматику, которая нам не нужна, да и барахлить, скорее всего, будет. Например, это Сокол или Зоркий-10.

Если несменная оптика устраивает, возьмите лучше шкальник.

Среди дальномеров со сменной оптикой будем рассматривать два вида:— аппараты с резьбой М39— аппараты с байонетом Contax-Киев

Тут важно понимать, что дальномер у резьбовых аппаратов — штука капризная, и плохо переносит тяготы не всегда аккуратного хранения. В ряде случаев требуется юстировка под конкретный объектив

В общем, с высокой вероятностью на вашем резьбовом аппарате дальномер будет врать. Особенно, если применяется сменная оптика.

Скорее всего ситуация лучше у байонетных аппаратов Киев. Там сопряжение с дальномером устроено по-другому. Пожестче. Думаю, Киевы в плане работы дальномера надежнее. Хотя статистики у меня нет.

Поэтому, дальномерный фотоаппарат с резьбой М39 я все-таки предложил бы рассматривать больше как шкальник со сменой оптикой.

Если вы планируете снимать светосильной оптикой с размытием заднего фона, портрет, например, а штатный Юпитер-8 2/50 — это вполне себе светосильный объектив, то резьбовой аппарат точно не советую. На открытой диафрагме качества фокусировки будет недостаточно.

Желаете опробовать такой известный объектив как Юпитер-3 1,5/50, — не рекомендую пленочный дальномер. Вообще никакой. Ни резьбовой, ни байонетный.

F1,5 слишком критичная к точности фокуса диафрагма. Можете попробовать использовать строительный лазерный дальномер и выставлять точную дистанцию по шкале. Но с Юпитер-3 есть свои заморочки.

В общем, дальномерная светосильная оптика однозначно имеет право на вторую жизнь, но только на цифровых беззеркалках.

Что у нас есть из широкоугольных объективов?

Есть Юпитер-12 2,8/35.

Все примеры объективов, что привел в блоке про дальномеры — существуют и в резьбовом и в байонетном вариантах.

Юпитер-12 — объектив распространенный и недорогой. Фокусное расстояние в 35 мм даст достаточно широкий угол. Шире, чем 40 мм, которые вам предложат шкальники.

«Прижав» диафрагму вы получите достаточно большую ГРИП, чтобы снимать архитектуру и прочие виды с фокусом на ГФР. Так мы или вообще уходим от необходимости использования дальномера или в достаточной степени компенсируем его промахи.

С Юпитер-12 вам нужен будет внешний видоискатель. Тот, что встроен в аппарат рассчитан только на штатные, менее широкоугольные объективы с ФР 50 мм. Вы не увидите реальных краев кадра.

Сейчас нетрудно и недорого найти внешний видоискатель и конкретно под 35 мм и универсальный, в котором для 35 мм вариант тоже имеется.

Выглядит аппарат с внешним видоискателем нетипично.

Существуют и более широкоугольные объективы, например, Орион-15 6/28. Но это уже слишком дорогое решение, чтобы просто попробовать.

Итого.

Для съемки светосильной (в т.ч. штатной) оптикой на открытых диафрагмах я дальномерные аппараты пробовать не рекомендую. Поставьте объектив на цифру.

Для использования штатной оптики с «прижатой» диафрагмой лучше взять Киев. Функционал пошире и на точный дальномер надежды побольше. Дальномеры Киев дают выдержку 1/1000, и она может пригодиться. Хотя остро необходимой не является.

Посмотрите что-то из: Киев-4А, Киев-4АМ, Киев-4, Киев-4М. Это все четвертая модель в разных вариациях.

Причем, встроенный экспонометр скорее всего не будет работать корректно. Но с ним внешний вид интереснее.

Для использования Юпитер-12 и более широкоугольной оптики с фокусом на ГФР или около того, можно дополнительно к Киеву посмотреть еще эти варианты: ФЭД-3, Зоркий-4, Зоркий-4К.

Общая рекомендация. Если покупаете аппарат «с хранения», отдавайте предпочтение годам выпуска от 1970, наверное примерно. Чем моложе аппарат, тем меньше шансов, что застыла смазка. Если была профилактика и вы ей доверяете, то можно брать хоть довоенный. Ассортимент моделей сильно расширяется.Сама по себе конструкция старых дальномерных аппаратов очень надежная. Материал шторок и смазка, — вот то, что портится просто от времени.

Шкальные фотоаппараты

Современные чувствительные пленки позволят «прижать» диафрагму, и вполне комфортно наводить фокус на глаз, пользуясь широкой ГРИП.

Еще, современная пленка подразумевает обратную перемотку, значит, нужна камера с такой функцией

Обратите внимание, если рассматриваете совсем старые аппараты

Рекомендую посмотреть Смена-8М или Смена-35. Можете взять ЛОМО Компакт-Автомат. Этот аппарат родоначальник Ломографии. Легенда, можно сказать. Совсем несложно лично приобщиться к этому виду искусства.

Однако, снимая классическим школьником, вы можете столкнуться с одним интересным затруднением. Сейчас все привыкли снимать на сотовый телефон. Камера телефона дает очень широкий угол охвата. В эквиваленте 35 мм фотопленки камеры телефонов имеют ФР ~28 мм. Это соответствует категории широкоугольных объективов.

Широкий угол дает специфические искажения, которые, на самом деле, очень заметны на телефонных снимках, но все привыкли и не обращают на них внимание. Зато, в широкий угол умещается все, что нужно

Цитирую спецификации к современному телефону, у которого есть 3 камеры с объективами, дающими разные углы:

— Основной объектив на 12 МП, f/1.8 и 27 мм;— Телефотообъектив на 8 МП, f/2.4 и 52 мм (2Х оптическое увеличение);— Широкоугольный объектив на 16 МП, f/2.2 и 17 мм.

Чувствуете, эквивалент 52 мм, это, оказывается, телефото!

Это я к чему? Это я к тому, что все привыкли к широкому углу. Широкий угол это удобно.

А объектив среднестатистического шкальника имеет ФР ~40 мм. Это ближе к нормальному объективу. И для стандартных сюжетов, снимаемых телефоном, угол охвата вашего шкальника будет казаться слишком узким.

Нужно будет немного привыкнуть. Или выбирать аппарат со сменной оптикой.

Кстати, у ЛОМО Компакт-Автомат фокусное расстояние объектива 32 мм. Объектив широкоугольный. Но аппарат уже ближе к мыльницам, чем к классике. Выбирать вам, в общем. Почитайте обзоры.

Обзор видов

Разнообразие пленки позволяет фотографу экспериментировать с изображением на уровне, превышающем настраиваемые возможности большинства современных цифровых камер. Рассмотрим основные разновидности (черно-белые и цветные пленки) подробнее.

Черно-белые

Классические ЧБ-пленки дают монохромное изображение – оно необязательно строго черно-белое, а может быть представлено, допустим, в красном спектре, однако присутствия «посторонних» цветов не допускает. Как правило, пленки с конкретно черно-белой картинкой так и называют – черно-белыми, тогда как все остальные называют просто монохромными – с указанием спектра, в котором они снимают.

Классическая ЧБ-пленка фиксирует изображение на слой серебра, монохромная – на слой красителя. На сегодняшний день черно-белая пленка, как правило, бывает только профессиональной – любители такой давно не пользуются.

Цветные

Пленки цветного сегмента отличаются способностью фиксировать все цвета фотографируемых объектов – в результате изображение выглядит по цветовой гамме примерно так же, как и в реальности. Глобально их можно разделить на 3 основных класса, которые, кстати, характерны и для черно-белой продукции.

Негативная. На такой пленке изображение отображается как бы зеркально – светлые места выглядят темными объектами и наоборот. При цветном фотографировании цвета тоже меняются местами – голубой становится красным, зеленый пурпурным и наоборот. Став негативным в момент съемки, в процессе фотопечати изображение инвертируется обратно.

Столь сложная процедура остается актуальной потому, что именно такой тип пленки обеспечивает максимальную фотографическую широту, то есть оптимально передает диапазон яркостей. Это наиболее востребованный и популярный тип пленки, он позволяет немного подредактировать фото на этапе проявки и многократно распечатывать фотографию с одного негатива.

Нужно также отметить, что бывают специальные виды пленки, которые определенный тип невидимого излучения могут передавать тем или иным цветом. К таковым относится, например, инфракрасная фотопленка, показывающая тепловое излучение в желто-красных тонах, а его отсутствие – в зелено-синих.

Шаг 4. Грамотно экспонируйте пленку

Пожалуй, я не совру, если скажу, что на этом этапе происходит 95% всех ошибок начинающих пленочников. В основном именно ошибки экспонирования приводят к преждевременному разочарованию, через которое в дальнейшем пробиваются далеко не все. Те, кто осознает и исправляет эти ошибки, получают огромный бонус в виде бесконечного удовольствия от творческого процесса съемки на пленку и, конечно, от восхитительных результатов использования аналоговых технологий. Те, кто спотыкается об ошибки экспонирования, лишаются не только самого удовольствия, но и даже представлений о нем. Поэтому я буду искренне рад, если смогу предостеречь вас от этой потери.

Важно понимать, что негативная пленка ведет себя не так как цифра, а ровно наоборот. Если в цифровой фотографии действует правило «лучше чуть недосветить, чем пересветить», с пленкой дела обстоят ровно наоборот! Почти всегда (для упрощения на данном этапе будем считать, что всегда) пленку лучше ПЕРЕСВЕТИТЬ. . Если вы не додадите плёнке света, вы потеряете детали в тенях, цвет, плавность полутонов, приобретая взамен шум

Надо отдать должное, даже такая картинка на пленке куда более эстетична, чем аналогичный цифровой «брак». Но все же куда более выразительные и радующие результаты вы получите, если дадите пленке столько света, сколько ей нужно

Если вы не додадите плёнке света, вы потеряете детали в тенях, цвет, плавность полутонов, приобретая взамен шум. Надо отдать должное, даже такая картинка на пленке куда более эстетична, чем аналогичный цифровой «брак». Но все же куда более выразительные и радующие результаты вы получите, если дадите пленке столько света, сколько ей нужно.

Как же узнать, сколько нужно пленке света? И откуда берутся «недодёры»? Основная проблема в том, что чаще всего начинающие фотографы пользуются встроенными в камеры экспонометрами. Которые изначально ориентированы на бытовую фотографию и, как правило, немного недосвечивают картинку (из соображений «пусть лучше будет чуть темнее, но без смаза). Кроме этого, экспонометры портятся со временем и постепенно начинают врать все больше и больше. Еще одна причина неверного экспозамера — использование неправильных батареек, которые влияют на экспозамер в процессе постепенного угасания энергии. Есть и другие причины.

В общем говоря, в подавляющем большинстве случаев при экспозиции через встроенные экспонометры вы получите недосвет. Чаще всего недосвет внушительный, от -1 до -3, а часто и до -5 и более стопов. Другими словами, ваша пленочная картинка будет сильно тёмной и из-за этого не очень-то красивой, даже если ее потом пытаться вытянуть при печати или сканировании. Там, где не хватило света, тяни не тяни — исправить уже ничего нельзя.

А вот если вы переэкспонируете пленку, чаще всего (не всегда, но на текущем этапе будем считать что почти всегда) ей от этого станет только лучше. По крайней мере очень-очень редко хуже. Большинству пленок пересвет на +1+2 стопа исключительно полезен — почти всегда сканы и печать с плотных негативов дают хорошие цвета, плавные полутона, уменьшают зерно. Многие пленки вы можете легко снимать с пересветом до +3+4 стопов, а иногда даже до +5+6 стопов и более. Впрочем, я не советую вам пересвечивать пленку больше чем на +2 стопа, по крайней мере до тех пор, пока вы не изучите ее свойства.

Недоэкспозиция — главный бич начинающего пленочного фотографа. Эта проблема намного глобальнее, чем это принято считать. Избегать этой чудовищной ошибки нужно всеми доступными средствами. В первую очередь я рекомендую такие:

1) Использовать внешний экспонометр, а еще лучше спотметр. На самом деле, это совет не для новичков, но я не могу его не обозначить как самый правильный вариант. Тем не менее, я не буду давать сейчас ссылок и объяснять что это такое, потому что на данном этапе запросто можно обойтись и без этих девайсов.

2) Использовать программный экспонометр на айфоне или другом смартфоне. Вот здесь можно почитать хороший обзор бесплатных приложений, меряющих экспозицию:

3) Если у вас нет спотметра, экспонометра или смартфона, всегда добавляйте +1+2 стопа от значений, которые дает встроенный в камеру экспонометр. Потому что хуже от этого почти никогда не будет. А вот если этого не сделать, хуже будет почти всегда.

Творческий подход

Теперь ваша очередь дать шанс пленочной фотографии. Надеюсь, вы стали лучше понимать, что такое пленочная фотография, но есть еще множество вещей, которые вам только предстоит узнать. Попробуйте заполучить пленочный фотоаппарат. Сэкономьте пару пенни и найдите один на Ebay, или пойдите и поищите на чердаке в доме родителей.

Вы можете отправиться на съемку с цифровой и пленочной камерой, и испытать оба варианта в одно время. Сравните результаты и продолжайте экспериментировать с пленкой. Скоро вы будете готовы попробовать самостоятельную обработку результатов своих экспериментов!

Автор фотографии Der Ohlsen

Автор статьи: Simon Bray

Submission failed

Достоинства и недостатки плёночных фотоаппаратов: справка Редакции Zuzako

Плёночные фотоаппараты в настоящее время стали оборудованием для профессионалов и художников. Некоторые модели выставляются в специальных футлярах на видном месте. Он престижные, как швейцарские часы, и стоят не меньше. Коллекционеры подчёркивают свой достаток, демонстрируя «плёночник».

Ограниченное число кадров и их стоимость в несколько десятков рублей заставляют спокойно выжидать удачный кадр. В него вкладывается душа, а фото наполняется энергией и передаёт настроение зрителям. А задержав затвор, можно сделать чудесные фото движущихся предметов, передать их динамику. Например, свет от машин в темноте, вращающуюся ёлку и пр.

В наше время недостатков в плёночных камерах много. Стандартная плёнка рассчитана только на 36 кадров

Её надо вставлять, перекручивать и вытаскивать, соблюдая все предосторожности, чтобы не засветить. Затем предстоит длительная обработка проявителями-закрепителями и печатание в темноте

Главный недостаток «плёночника» – невозможность сразу увидеть, что получилось. Сделать это можно только через несколько часов или дней.

Друзья, а вы фотографируете плёночными камерами? Какой фотоаппарат у вас и как он работает? Ждём ваших ответов.

Мыльницы

Я использую термин «мыльница» очень обобщенно для компактных камер с упрощенным управлением. Эти камеры вы можете всюду носить с собой – на вечеринки, в походы, куда угодно. Эти камеры снимают на 35-мм плёнку потому что если бы они снимали на что-то большее – они бы не были столь компактны.

В возрождении плёночной фотографии за последние примерно пять лет большую роль сыграло Ломографическое общество (От переводчика: основной сайт — http://www.lomography.com/ Представительство в России — http://www.lomography.ru/ ), которое выпустило или переиздало множество этих маленьких камер. Стоит зайти к ним на сайт, но я полагаю, что цены большинства продаваемых там камер несколько завышены. Хорошенько изучите предлагаемые камеры и возможно вы захотите купить одну из них. Они хорошо восстанавливают камеры, так что гарантией качества можно оправдать цену.

Я остановлюсь на двух камерах, которые не продаются у них и менее распространены (но на мой взгляд более интересны). Фотография ниже была сделана первой из них – «Rollei 35» на плёнку «Kodak UC100», о которой я упоминал ранее.

Rollei 35

Эта камера совершенно компактна, совершенно пугающа и совершенно забавна. Rollei – известная, все еще работающая и очень респектабельная компания. Однако они создали эту маленькую жемчужину. Rollei 35 является, пожалуй, наименьшей полнокадровой 35-мм камерой из когда-либо сделанных. Это также одна из самых необычных фотокамер во вселенной. Рычаг протяжки плёнки находится на неправильной стороне.  Видоискатель не на той стороне.  Диск выдержек находится на передней панели камеры, и подождите… диск диафрагмы тоже там.

Для многих моделей этой камеры горячий башмак для подключения вспышки находится на нижней плоскости камеры, а не сверху, где он должен быть. И в довершение всего, это камера со шкальным фокусом. Это означает, что если вы не очень быстро управляетесь с рулеткой, вам придется угадывать как далеко находятся предметы.

Несмотря на все это, камера удивительна. Она достаточно мала чтобы поместиться в вашем кармане, так что её действительно можно всегда брать с собой. В неё встроен экспонометр и она цельнометаллическая. Эта камера настолько же мала как некоторые современные мыльницы, но она дает полный контроль над всеми параметрами, причём с помощью ручек вместо меню. У неё резкий объектив и если по найденному вами экземпляру не проедет грузовик – она проработает ещё лет 20.

Minolta PROD 20-х

Итак, теперь вы напуганы, да? Вы боитесь, что я собираюсь говорить только о камерах, для работы с которыми нужна ученая степень. Это не так. Следующая красавица имеет классические формы, но укомплектована автофокусом и автоэкспозицией. Я наткнулся на эту камеру несколько лет назад и влюбился в неё потому что она выглядела как великолепная, старая, монолитная компактная камера. Я оказался прав во всем кроме старости. Эта камера больше не производится, но она еще доступна на вторичном рынке. Всё что вам нужно – это вставить батарейки, плёнку, навести и снимать. Это так просто!

Плёнки

Итак, для исследования этой стороны фотографии, вам понадобятся две вещи. Плёнка и камера, способная снимать на плёнку. Я рассмотрю камеры дальше, а пока поговорим об эмульсиях. Выбор плёнок уменьшился за последние годы, но он все ещё более чем достаточен для любых ваших потребностей. Существуют различные классификации плёнки.

Размеры 

Наиболее распространенный размер плёнки – 35 мм. Это именно та кассета, о которой большинство вспоминают когда имеют в виду плёнку. Но есть и плёнки среднего формата – шириной 6 см., иногда поставляемые с бумажной подложкой. APS формат меньше чем 35 мм.  Также существуют листовые плёнки, размером 4 × 5 дюймов и более, которые поставляются в листах, а не в роликах. Размер плёнки определяет разрешение получаемого изображения.

Кадр 35-мм плёнки может быть легко увеличен до размера 8 × 10 дюймов, а кадры среднего формата или листовой плёнки могут без проблем могут быть увеличены до размера постера.

Большинство среднеформатных камер делают квадратные снимки, что практически в 4 раза больше кадра 35-мм плёнки. Это означает в четыре раза большее разрешение и в 4 раза больше деталей. С помощью дорогого сканера со среднеформатных плёнок я получал файлы более 1 Гб. Это огромный размер для одного изображения. Моя цифровая зеркалка с максимальными настройками качества сделает более 70 фотографий на носитель такого объема. Но, к сожалению, в связи с высокой себестоимостью такой съемки и отсутствием потребности в таких разрешениях, я снимаю не так много на среднеформатную плёнку. Мой любимый размер плёнки – 35 мм. Из-за большого выбора камер, работающих с ним.

Типы

Наиболее распространенным типом плёнки является цветная негативная плёнка или «C-41» (от переводчика: «С-41» — название самого популярного процесса обработки современных негативных пленок). Но есть и черно-белая негативная плёнка, о которой я упоминал ранее в связи с её экспоширотой. Есть также слайдовая плёнка или «E6», на которой сохраняются изображения естественного вида и цвета. Она может быть вам знакома по старым слайдам, которые демонстрировались через проектор. Экспоширота слайдов соответствует современным цифровым камерам, и она способна сохранять изображения очень высокого качества и разрешения с яркими живыми цветами.

Мой любимый тип цветной плёнки – это «Kodak UC 100». Это цветная негативная плёнка чувствительностью 100 единиц ISO. Она названа производителем «Ультра Цвет» («Ultra Color») из-за богатой и насыщенной цветопередачи всех оттенков цвета. Также мне нравится Kodak Tri-X для черно-белой съемки. Она очень проста как в экспонировании, так и в обработке.

Чувствительность 

Чувствительность плёнок как правило находится в диапазоне 100-3200 единиц. Чувствительность обычно измеряется в единицах ISO и многие цифровые камеры позволяют изменять это параметр цифровым образом. ISO 100 – невысокая чувствительность и требует много света для правильной экспозиции. ISO 3200 – очень высокая чувствительность.

Я бы не хотел утверждать, что плёнки низкой чувствительности следует выбирать для съемки в солнечный день, а высокой – для спорта или темных световых условий. Это лишь базовое положение. Тем не менее не бойтесь экспериментировать с высокочувствительными материалами ярким днем и или низкочувствительными в условиях низкой освещенности

Важно запомнить, что чем более чувствительные плёнки вы используете – тем более «зернистые» у вас будут фотографии. В большинстве случаев плёнка ISO 100 сможет передать больше деталей и даст более живые и богатые цвета, чем плёнка ISO 3200

На мой взгляд, чувствительность ISO 800 достаточно высока для меня. Если я снимаю на черно-белую плёнку, то эту плёнку можно «пушировать» во время обработки (от переводчика: плёнка экспонируется как более чувствительная и удлиняется время проявки). Для цветной плёнки качество изображения слишком сильно страдает при повышении чувствительности. Фото ниже снято на цифровую камеру и показывает разницу в качестве между высоким и низким ISO. На плёнке эффект примерно такой же.

Особенности

Конструкция аппаратуры для плёночных фотографий чрезвычайно проста и не содержит никаких электронных модулей. Эта механическая техника энергонезависима, поэтому не нуждается в постоянной подзарядке аккумуляторов или других источников питания. Некоторые модели можно использовать даже для проведения съёмок в агрессивных внешних условиях, которые неприемлемы для современной цифровой аппаратуры.

Съёмка на фотоматериалы требует хотя бы начальных знаний в части цветовоспроизведения и экспонометрии, так как контроллер изображения и его качества по окончании съёмки уже невозможен.

К числу преимуществ техники относят следующие характеристики.

• Аналоговые аппараты оптимальны для новичков в фотоделе, во многих школах специально начинают обучение с азов съёмки на плёнку, поскольку такая работа дисциплинирует любого начинающего фотографа, оказывает существенное влияние на его художественное видение и творческий вкус, развивает правильное построение композиции и постановки кадра, обучает установке корректных настроек экспозиции.
• Низкая стоимость техники — любая плёночная камера в наши дни намного дешевле качественных цифровых моделей фотоаппаратов, причём это относится даже к самым компактным длинномерным конструкциям.
• Аналоговый фотоаппарат не нуждается в подзарядке, соответственно, он не «сядет» в самый неподходящий для этого момент.
• Благодаря превосходству плёнки над цифровым динамическим диапазоном аналоговая техника позволяет запечатлеть на снимке естественную игру света и теней. Помимо того, со статической позиции плёнка выгоднее — она более мягкая и позволяет добиться эффекта искусственного состаривания изображения.

В то же время имеются и свои недостатки, именно они и обусловили резкое снижение спроса на подобную фототехнику.

• При выполнении фотосъёмки неизбежны постоянные расходы на плёнку, а также услуги по проявлению и распечатке полученных изображений.
• Необходимость в ручном настраивании экспозиции. Этот процесс является весьма трудоёмким и требует специальных навыков, повышенного внимания, скрупулёзности и терпения. Сложность заключается в том, что в подавляющем большинстве случаев итоговые результаты фотосъёмки видны не сразу, и любые ошибки во время выполнения работ могут привести к появлению некачественных кадров: затемнённых, засвеченных либо смазанных.
• Оцифровка плёночных изображений часто ведёт к частичной утрате качества.
• Аналоговая фототехника не предусматривает опции баланса белого, кроме того, светочувствительность изображения во многом зависит от особенностей выбранной плёнки.
• Аналоговый фотоаппарат нельзя использовать как видеокамеру так же, как цифровой.